Выбрасывает антифриз через расширительный бачок что делать?

Принцип работы расширительного бачка

Каждый легковой автомобиль оснащен охлаждающей системой, в которой находится до 10 л «охлаждайки» (антифриза либо тосола). В процессе эксплуатации жидкость нагревается. Колебания могут происходить в диапазоне от -40 °С (например, в северных регионах) до +100 °С. При такой разнице температур антифриз увеличивается в объеме на 5–10 %, поэтому и возникает необходимость в дополнительном резервуаре, который выполняет сразу несколько функций.

  • Расширительный бачок забирает излишки охлаждающей жидкости.
  • Охлаждающая система закрытая и работает под давлением. При поступлении жидкости в бачок воздушная прослойка сжимается, а давление увеличивается. Оно выдавливает пробку. Чтобы этого не происходило, сжатый воздух выгоняется через клапан.
  • Во время охлаждения жидкость перетекает из резервуара, а через клапан подается воздух извне. Это нужно, чтобы в патрубках не возникало разрежения (для предотвращения появления воздушной пробки).

Расширительный бачок – это пластиковая емкость с крышкой. Он может быть произвольной формы. На крышке есть перепускной клапан, благодаря которому и происходит выпуск и запуск воздуха или пара при закипании антифриза.

Автомасло в антифризе

Бывает и противоположное. Когда автомобилисты видят следы смазки на стенах расширительного бака, они задают себе вопрос: «Почему масло в тосоле?». Автомасло из смазочного комплекса как-то оказывается в охлаждающей системе, при этом с масляной жидкостью все нормально. Ее объем, оттенок, вязкость не изменяются.

Умудренные опытом водители в подобных ситуациях говорят: «Конец цилиндровому блоку». Обычно эти слова соответствуют действительности. Через трещинку в блоке часть смазки попадает в охлаждающий комплекс, сворачивается там. Образуется эмульсия. Заменить цилиндровый блок своими силами практически невозможно. Необходимо обращаться в специализированный сервисный центр.

Способы устранения неполадок

В зависимости от поломки будет отличаться и характер ремонта. Если проблема вызвана вытеканием ОЖ, то выявить это можно, например, по протекающим патрубкам. Выбросы жидкости также будут хорошо заметны в виде цветных подтёков на расширительном бачке возле пробки. В случае незначительного повреждения радиатора отыскать место утечки будет не так просто, поскольку устройство обдувается встречным потоком воздуха и протечки не всегда удаётся обнаружить.

Чтобы упростить процедуру поиска утечки, в систему рекомендуется заливать ОЖ с флуоресцентной добавкой. При помощи ультрафиолетовой лампы можно легко обнаружить малейшие подтёки.

Возникшие неисправности устраняются следующим образом:

  1. При появлении проблем с клапаном пробки расширительной ёмкости можно попытаться прочистить и промыть его. Отсутствие результатов укажет на необходимость замены детали.
  2. Если на бачке появились трещины, его придётся заменить. Иногда расширительную ёмкость восстанавливают путём пайки, но такой вариант ненадёжен, поскольку при очередном скачке давления корпус снова может лопнуть.

Видео: как избавиться от завоздушивания системы ох

Видео: как избавиться от завоздушивания системы охлаждения

Если какая-либо неисправность произошла в дороге, можно долить антифриз или в крайнем случае воду и добраться до ближайшего автосервиса. Исключением является прогоревшая прокладка головки. При такой поломке для транспортировки автомобиля необходимо вызвать эвакуатор.

Бо́льшая часть неполадок, по причине которых ОЖ выдавливает из расширительного бачка, может быть устранена своими силами. Для замены патрубков или помпы не нужны специальные инструменты и навыки. Ремонт более серьёзных поломок, таких как замена прокладки ГБЦ, потребует определённых умений, но эту процедуру также можно выполнить в гаражных условиях без специализированного оборудования.

Что за жидкость находится в расширительном бачке

Неопытные автомобилисты могут и не знать, что же такое расширительный бачок и для чего нужна жидкость определенного цвета, которой он наполнен.

Антифриз или как его еще все называют тосол – жидкость, которая предназначена для поддерживания комфортно низкой температуры внутри двигателя автомобиля. Защищает внутренние детали и системы от коррозии, перегревания, ржавчины и замерзания. То есть поддерживает нормальную работу транспортного средства.

Если выбрасывает антифриз из расширительного бачка, то двигатель и многие другие системы автомобиля не смогут нормально работать.

В статье мы разберемся с основными причинами, рассмотрим признаки выбрасывания жидкости и соответственно расскажем, на что необходимо обратить внимание, чтобы ваш автомобиль всегда находился в исправном состоянии и не подводил вас в самый неожиданный момент.

Как удалить воздушную пробку из системы охлаждения Простые способы

 После залива или долива новой жидкости; В следств

  • После залива или долива новой жидкости;
  • В следствии разгерметизации соединений или патрубков системы охлаждения;
  • Герметичность помпы нарушена из-за изношенности уплотнителей и прокладки;
  • Залипание воздушного клапана в расширительном бачке;
  • Механическое повреждение в следствии аварии или ДТП;
  • Деформация полимерного материала из-за постоянной повышенной температуры;
  • Пробила прокладка головки блока цилиндров.

Заехать автомобилем на ровную поверхность или смот

Заехать автомобилем на ровную поверхность или смотровую яму, выжать ручник, включить нейтралку; С помощью домкрата приподнять передок авто порядка 35-45 см. от поверхности; Открыть крышку расширительного бачка

Будьте аккуратны, так как неосторожное обращение может привести к ожогам; Запустить движок и печной радиатор с установкой температуры на максимум; В расширительный бак осторожно начать доливать охлаждающую жидкость тосол или антифриз до максимума; Повысить обороты мотора до 3000 об/мин.; Подождать пока откроется термостат и начать сдавливать рукой нижний патрубок, ведущий к радиатору. Будьте аккуратны, проводите процедуру в перчатке, соблюдая правила безопасности; Продолжайте проводить подобное до тех пор, пока не удостоверитесь в том, что с расширительного бачка выходит жидкость чистая, без воздушных пузырьков; Проверьте руками всю нижнюю часть патрубков, убедитесь, что они горячие; Запустите печной отопитель с радиатором

Проконтролируйте подачу горячего воздушного потока в салон автомобиля; Опустите машину с домкрата, зафиксируйте башмаками для безопасности; Долейте недостающее количество хладогена по уровню выше среднего. Никогда не заливайте по верхнему уровню, так как возможно расширение и перелив через крышку. Частицы тосола со временем будут разъедать лакокрасочный материал автомобиля; При сильной завоздушенности, возможно необходима повторная процедура. Это уже смотрите сами.

 Заехать автомобилем на ровную поверхность или смо

  • Заехать автомобилем на ровную поверхность или смотровую яму, выжать ручник, включить нейтралку;
  • Мотор не глушим, а прогревает его до температуры 90°C когда откроется термостат и жидкость пойдет по большому кругу циркулировать;
  • Не открываем крышку расширительного бака;
  • Глушим движок;
  • Отпускаем хомут на патрубке дроссельного узла, снимаем патрубок. Будьте очень аккуратны и внимательны, так как температура свыше 90°C, можно получить ожоги. Работы проводить только в резиновых рукавицах;
  • Сняв резиновый шланг ждем пока с него выйдет весь воздух в перемешку с тосолом или антифризом;
  • Одеваем патрубок назад, зажимаем хомут;
  • Запускаем мотор и тестируем авто. Желательно проехаться как по скоростной трассе, так и по городу на небольшой скорости, чтобы перепроверить систему в полном объеме.

AutoFlit.ru

AutoFlit.ru

Прогорание прокладки ГБЦ

Самая типичная причина, по которой антифриз выдавливает из бачка, – прогорание прокладки между блоком двигателя и головкой блока. Такое может случиться, например, из-за перегрева силового агрегата. Убедиться, что жидкость выгоняет вследствие выхода из строя уплотнителя, можно, выполнив следующее:

  • заводим мотор и выкручиваем крышку бачка;
  • о проблемах с прокладкой будут свидетельствовать пузырьки, которые идут из основного шланга при работе на холостом ходу.

Пробой прокладки может быть внутренним или наружным. В первом случае из выхлопной трубы идет белый дым. Во втором – антифриз будет выгонять наружу, что станет заметным по подтекам на блоке цилиндров. Внутреннее повреждение случается гораздо чаще. Жидкость при этом попадает внутрь цилиндра, что может привести к перегреву и заклиниванию двигателя, а также гидроудару в головке и возникновению трещин в корпусе агрегата.

Признаки неполадок системы охлаждения

Симптомами неисправности служат явные и скрытые протечки антифриза:

  • когда жидкость выкидывает через пробку бачка, вокруг нее и на стенках видны потеки, а под машиной появляется мокрое пятно;
  • протечки в других местах – на патрубках и соединениях, возле помпы и основного радиатора;
  • скрытые потери антифриза через прохудившийся радиатор салонного отопителя либо в результате прогорания прокладки под головкой цилиндров (ГБЦ).

Явные признаки утечек обнаружить легко – по луже под автомобилем и потекам на шлангах и агрегатах. Причем положение мокрого пятна на асфальте не всегда совпадает с местом реальной протечки, поскольку антифриз стекает на землю по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.


Для обнаружения скрытых симптомов нужна более глубокая диагностика, вплоть до разборки. Если уровень в расширительном бачке постоянно снижается и жидкость приходится доливать, но в моторном отсеке сухо, проблему нужно искать в салоне. Придется снять облицовочные панели, чтобы добраться до радиатора и проверить его состояние.

Обратите внимание! Когда охлаждающая жидкость выплескивается из радиатора печки, он впитывается напольным покрытием, потому проблему обнаружить непросто. Косвенный признак – сладковатый запах антифриза в салоне и жирный налет на лобовом стекле в виде тумана, который тяжело оттереть.

На прогоревшую прокладку ГБЦ указывает густой белый дым, идущий из выпускного тракта в любом режиме работы мотора. Антифриз проникает в цилиндры, испаряется при сжигании топлива и выбрасывается через выхлопную трубу в виде пара. Второй признак – появление в расширительном баке жижи подозрительного темного цвета. Это эмульсия, образовавшаяся при смешивании антифриза с моторным маслом, попавшим в систему охлаждения.

Естественные факторы

Неисправности системы охлаждения, как правило, ведут к резкому снижению уровня антифриза, что проявляется какими-то внешними признаками довольно быстро. Но количество хладагента может уменьшаться и постепенно, когда очевидных поломок нет, а уровень жидкости изменяется по естественным причинам. Такое может происходить в результате:

  • перепадов температур. Как и большинство других веществ, антифриз может менять объем под воздействием высоких и низких температур. Разумеется, такие изменения не должны быть поводом для беспокойства;
  • длительного срока эксплуатации. Даже если утечек нет и система работает без перебоев, некоторое падение высоты столба охлаждающей жидкости с течением времени неизбежно. Причина этому – банальное испарение, которое происходит вследствие того, что абсолютно герметичных систем охлаждения не существует. Убедиться в том, что уровень снизился именно из-за испарения, можно, сверившись с допустимыми нормами расхода.

Почему течет масло изпод фильтра на новых двигателях

Если двигатель автомобиля новый, и у него возникает проблема с подтеканием масла, на то может быть целый ряд причин. Рассмотрим основные из них:

  • 
Грязный фильтр.

    Самая распространенная причина — это загрязнение масляного фильтра. Если маслу становится сложно проходить через фильтр, на нем могут возникать масляные подтеки. Это актуально для автомобилей, у которые не имеется или неправильно работает перепускной клапан, позволяющий маслу попасть в мотор без фильтрации, чтобы исключить масляное голодание;
  • Неправильная установка масляного фильтра. Еще одна распространенная проблема. Если водитель или мастер СТО допустил ошибки при установке фильтра, он может начать подтекать. Нужно проверить, насколько хорошо закручен фильтр, при этом важно не допустить излишней затяжки фильтрующего элемента, которая может стать причиной разрыва или деформации уплотнительных элементов;
  • Не смазано уплотнительное кольцо при установке фильтра. Эту причину можно также отнести к неправильной установке фильтра. Как известно, при установке фильтра важно смазать уплотнительное кольцо. Это делается для того, чтобы кольцо не растрескалось при закручивании фильтра, а также, чтобы оно максимально плотно прилегало и исключало вероятность прохождения масла;
  • 
Низкое качество фильтра.

    Если устанавливается дешевый фильтр от неизвестного производителя, велика вероятность его низкого качества. У такого фильтра может быть изначально поврежден уплотнительный элемент или в самом корпусе имеются трещины;
  • Проблемы с резьбой на штуцере. Если резьба на штуцере, куда накручивается масляный фильтр, имеет дефекты или сорвана, это не позволит максимально плотно прижать фильтрующий элемент в процессе монтажа. Соответственно, через образовавшиеся щели масло будет выталкиваться. Решение такой проблемы — замена штуцера или нарезание новой резьбы;
  • Неправильно подобрано масло. При выборе масла для двигателя автомобиля нужно руководствоваться требованиями производителя мотора. Подобрав слишком вязкое или жидкое масло, можно столкнуться с проблемой его подтекания в области уплотнительных элементов. Также стоит покупать масло в проверенных местах, поскольку его активно подделывают, и водитель может не осознавать, что он залил в двигатель низкокачественное масло;
  • Повышенный уровень масла. Если в двигатель залито больше масла, чем нужно, это может вести к его выдавливанию. В такой ситуации нужно слить лишнее масло, чтобы устранить проблему;
  • Проблемы с перепускным клапаном. Перепускной клапан нужен для сброса давления масла, если оно превышает установленные нормы. Чаще всего клапан располагается в области держателя фильтра или на самом масляном насосе. Если перепускной клапан клинит, он будет неправильно справляться с возложенными на него задачами. В таком случае нужно либо очистить клапан при помощи бензина, керосина или специальных чистящих средств, либо заменить его на новый;
  • Выход из строя редукционного клапана. Чаще всего проблема возникает из-за повреждения или разбалтывания пружины, находящейся под заглушкой. Нужно проверить данную пружину, что можно сделав, если извлечь ее из устройства. Данная пружина должна иметь достаточную упругость, не иметь сколов, задиров, изгибов и других дефектов. При необходимости пружина меняется.

Наиболее часто на практике причина подтекания масла из-под фильтра — это низкое качество самого фильтра или его неправильная установка. Именно на эту причину стоит обращать первоочередное внимание при поиске неисправности.

(114 голос., средний: 4,53 из 5)

    Признаки выбрасывания антифриза из охладительной системы

    Разобравшись с причинами, по которым антифриз из расширительного бачка выкидывает наружу, разберемся, каким образом это можно понять. Антифриз имеет свойство очень быстро испаряться, поэтому заметить, что он исчезает, не всегда удается. Когда вытекает большое количество тосола, то на земле можно заметить характерные пятна.

    Постоянно нужно следить за поведением автомобиля, посторонними звуками и шумами в двигателе, которые всегда указывают на ту или иную неисправность, возникающую в транспортном средстве.

    Что делать если антифриз закипает

    Если вы обратили внимание что тосол начал закипать, то лучше как можно быстрее выявить первопричину, так как это будет пагубно сказываться на работе мотора. Хоть температура закипания антифриза выше порога кипения воды, хладагент все же периодически не справляется с чересчур большими нагрузками

    Причин для этого может быть много, например:

    • Уровень охлаждающей жидкости опустился до минимального из-за чего кипит антифриз в расширительном бачке. В этом случае достаточно долить хладагента или воды.
    • Термостат также может стать причиной закипания, если сломался клапан, пропускающий жидкость по большому кругу системы охлаждения. В этой ситуации получается, что антифриз движется только по малому кругу и физически не успевает остыть, в результате чего он нагревается до большой температуры и начинает кипеть. Чтобы выявить такую проблему нужно проверит температуру двух патрубков, если один из них холодный, а другой горячий, то проблема явно в термостате. Неисправность термостата является очень серьезной поломкой, так как при циркуляции антифриза только по малому контуру нагревается не только антифриз, но и сам двигатель, а это уже грозит заклиниванием поршневой группы.

    Совет! Если термостат «полетел» за городом и нет возможности его заменить вы можете продолжать движение небольшими отрезками по 5 километров. После каждого отрезка необходимо давать двигателю полностью остыть.

    • Неполадки, из-за которых кипит антифриз, зачастую кроются в радиаторе. Температура антифриза может дойти до точки кипения, если хладагент образует осадок, в следствие чего происходит закупоривание трубок. В результате большой контур системы охлаждения превращается в малый. Самостоятельно избавиться от такой неполадки будет сложно, поэтому лучше обратиться в ремонтную мастерскую.
    • Помпа также может нести полную ответственность не только за утечку, но и за закипание антифриза. Если этот элемент полностью вышел из строя, то хладагент не может полноценно двигаться по системе охлаждения. В результате жидкость кипит, а мотор сильно перегревается.

    Другие причины

    В числе других причин выдавливания антифриза:

    • выход из строя вентилятора, который одновременно с жидкостью охлаждает и остальные элементы системы. Если вентилятор не включается, температура достаточно быстро поднимается до критического значения, особенно в жаркую погоду;
    • поломка температурного датчика. Исправный прибор должен передавать соответствующие команды на термостат и вентилятор. Если сигналов нет, эти устройства не работают и хладагент закипает;
    • использование антифриза низкого качества. Жидкость сомнительного производства может иметь более низкую температуру закипания, чем указано на канистре;
    • смешивание несовместимых антифризов. Если добавить, например, в жидкость класса G11 продукт категории G12, полученный состав может вспениваться при работе и в итоге закипеть.

    Как определить неполадки в системе охлаждения

    Если антифриз вытекает из бачка – это явный призна

    Если антифриз вытекает из бачка – это явный признак какой-либо неисправности. Причем протечки могут быть как явными, так и скрытыми. Это может происходить следующим образом:

    • жидкость выбрасывает через пробку бачка. Тогда вокруг крышки и на стенках емкости будут видны потеки. При этом под машиной в сухую погоду легко заметить мокрое пятно;
    • протечки происходят в других местах. Им могут быть подвержены патрубки и соединения, помпа и основной радиатор;
    • протечки возникают в скрытых местах. Антифриз может течь из-за прохудившегося радиатора салонного отопителя или при прогорании прокладки под головкой цилиндров.

    Явные протечки обнаружить достаточно легко. Кстати, если говорить о мокром пятне под автомобилем, то необходимо отметить, что оно не всегда совпадает с местом реальной протечки. Это происходит потому, что жидкость стекает по элементам защиты картера и подкапотного пространства от пыли.

    Если самостоятельно определить протечку не удается, требуется глубокая диагностика, иногда и разборка системы. В некоторых случаях приходится искать проблему в салоне авто. Для этого нужно снять декоративные панели и проверить состояние радиатора. Загвоздка может быть в том, что охлаждающая жидкость, которая выплескивается через радиатор печки, капает на пол. Если на нем лежат коврики, то антифриз в них просто впитывается, и мокрые следы обнаружить невозможно. Но косвенным признаком протечки будет являться сладковатый запах и жирный налет на стеклах, который сложно оттирается.

    Если проблема с протечкой антифриза произошла по вине прогоревшей прокладки ГБЦ, автовладелец может наблюдать густой белый дым из выпускного тракта. Причем это не зависит от режима работы мотора. Дело в том, что жидкость проникает в цилиндры и там испаряется при сжигании топлива, поэтому и выходит в виде тумана. Еще такую проблему можно заподозрить при появлении в расширительном бачке жижи темного цвета. Она образуется при смешивании антифриза с моторным маслом, которое попало в систему охлаждения.

    Фальсификат, да и только

    Рынок ГСМ уже переполнен некачественной продукцией. Поэтому попасться на удочку недобросовестных продавцов проще простого. Существует несколько отличительных признаков, по которым можно определить поддельный это материал или нет.

    Первый параметр некачественного маслофильтра – это геометрия упаковки. Если корпус деформирован, то это один из признаков фальсификата. Проверить качественные свойства фильтрата можно и другим простым способом, а именно дунуть во входные отверстия. Если товар качественный, то лепесток не должен открыться, а вот, в подделке все наоборот.

    Стоит уделить внимание полимерному кольцу-уплотнителю и проследить за состоянием фильтровальной бумажки. Если гармошка из бумаги имеет неровности либо разнотон в цвете, то это подделка. Что касается полимерного кольца, то его высота не должна превышать значения 0,8 мм над уровнем крышки.

    Лужа масла под машиной заставит поволноваться любого водителя. Всякий раз, когда выезжаю и есть свободная минутка, стараюсь прогреть мотор у гаража и только после двигаться. Течь масла в районе масляного фильтра – вещь серьезная, даже если есть полная уверенность в исправности масляного насоса и фильтра, стоит покопаться в проблеме поглубже. Речь даже не о том, что выдавило масло через масляный фильтр. Выдавило – это понятно. Проблема – почему, по каким причинам возникает высокое давление, которое выдавливает масло из-под масляного фильтра.

    Признаки попадания антифриза в автомасло

    Как определить, что тосол попал в смазочный комплекс? Понять это возможно по таким признакам:

    1. Повысилось количество смазочной жидкости, уменьшился уровень охладителя. Если расширительный бак быстро пустеет, при этом протечки отсутствуют, посмотрите на щуп. Скорее всего, жидкость уже пошла за максимальную отметку.
    2. Оттенок смазки изменился с коричневого на более темный. Обратите особое внимание на данный признак, если не так давно поменяли нефтепродукт.
    3. Автомасло имеет неоднородную консистенцию. Взаимодействуя с охладителем, масляная жидкость становится похожей на эмульсию.
    4. Изменился цвет выхлопов. Когда охладитель сгорает, выхлопные газы становятся светлыми. Летом данный признак невозможно не заметить.
    5. Ухудшилось функционирование силового агрегата. Он начинает «троить», так как эмульсия засоряет маслоканалы, препятствует правильной работе двигателя.

    Если вы обнаружили, что охладитель уходит в смазку, выключите мотор и выясните причину утечки. В противном случае вам, вероятно, придется капитально ремонтировать двигатель внутреннего сгорания.

    Как предотвратить проблему

    Знать причину, по которой выбрасывает антифриз через расширительный бачок, конечно же, нужно, но, и еще очень важным моментом является, что водитель должен уметь ее еще и вовремя устранить.

    • в первую очередь все детали, которые имеют тот или иной заводской брак следует немедленно заменить;
    • не стоит ставить детали, которые уже были в эксплуатации;
    • проверять крышки, трубки и саму емкость для антифриза на наличие каких-либо трещин, сколов, неровностей;
    • когда выходит из строя радиатор, то он уже не подлежит ремонту, а заменяется на новый;
    • патрубки следует обжимать хомутами на пружинах;
    • если выбрасывает антифриз из расширительного бачка, то стоит проверить не только герметичность крышки, но и наличие на ней ржавчины, накипи.
    • проверить патрубки, которые находятся на самом приборе, и при помощи которых он соединяется с радиатором;
    • и уже в конце, когда при осмотре всех деталей причина не выявлена – проверить на герметичность сам расширительный бачок и в случае разгерметизации заменить его на новый.

    Как работает расширительная емкость?

    В охлаждающей системе легкового автомобиля содержится до 10 л незамерзающей жидкости – антифриза либо тосола. В процессе эксплуатации она нагревается в очень широком диапазоне температур – от минус 30 °С (в северных регионах) до +100 °С при выходе на рабочий режим. При такой дельте жидкость значительно расширяется, прибавляя в объеме от 5 до 10%.

    Отсюда и необходимость в дополнительном резервуаре, выполняющем такие функции:

    1. Принимать излишки антифриза, появляющиеся в результате нагревания.
    2. Охлаждающая система авто является закрытой и работает под давлением. Когда охлаждающая жидкость поступает в бачок, воздушная прослойка сжимается и давление возрастает. Чтобы оно не выдавило пробку, сжатый воздух стравливается через клапан.
    3. При охлаждении идет обратный процесс – жидкость уходит из резервуара, а клапан запускает уличный воздух, чтобы в патрубках не возникало разрежения (может появиться воздушная пробка).

    Сам расширительный бачок представляет собой пластиковую емкость произвольной формы с крышкой. Последняя оснащена перепускным клапаном, который и занимается выпуском/запуском воздуха или пара при закипании антифриза.

    Реальные случаи неисправностей.

    Заметил, что при заведенном даже для прогрева двигателе давит антифриз через пробку. Уровень жидкости тоже убывал, приходилось периодически доливать. Начал искать проблему. Оказалось, виновата помпа. При осмотре увидел – защитная крышка ремня ГРМ изнутри влажная, появились потки на блоке со стороны ГРМ. Благодаря пробитой прокладке водяного насоса забрызгивало кожух и блок, а на высоких оборотах после прогрева двигателя ОЖ чуть не вскипала и выбрасывалась через клапан. Поскольку машину брал рук, не стал перебирать помпу – поставил новую, теперь не выбрасывает и сухо.

    Николай, Газель 4216:

    Появилась проблема. Газель 4216, двигатель УМЗ, стоит новый термостат. При прогреве мотора – все нормально, достигает рабочей температуры – начинает гнать тосол через пробку. Двигатель ни разу не перегревался. Думал, трещина в головке, но уровень масла в норме, антифриз чистый, вентилятор функционирует как часы. Не помогла замена крышки с клапаном. Тщательный поиск причины на сервисе показал, что пробило прокладку в головке блока. Мастер сказал, что болезнь известная – необходимо немного шлифануть. Бывает хуже – нередко встречаются микротрещины в головке, луче сразу менять.

    Обратил внимание — вокруг пробки и под бачком на кузове постоянно появляются потеки ОЖ. Начитался в интернете описаний неисправностей, начал искать всюду, где мог. Не нашел – все в норме, а потеки остались. Погнал машину в сервис.

    Мастер просветил – оказывается, обычное явление на этой машине. При стравливании давления, особенно когда двигатель прогрет, тосол идет интенсивной струей с разбрызгиванием. В результате часть ОЖ выплескивается. Процесс при движении повторяется постоянно, появляются брызги через отверстие в пробке и многочисленные потеки.

    Решил он проблему буквально за 2 минуты – вставил в отверстие, откуда поступает жидкость кусок тормозной трубки и направил ее к дну. Я уже неделю счастлив – все сухо.

    Алексей, ВАЗ 2107:

    Несколько дней в салоне появился отчетливо различимый запах тосола. Осмотр под капотом показал — бачок мокрый. Стал смотреть что происходит. Добавляешь газу – уровень на месте, на холостых неуклонно – ползет вверх. Снова погазовал — тосол стал уходить из емкости. Пощупал патрубки – вроде порядок. В сервисе сказали – умер термостат. Поменял, но тосол на холостых все равно поднимался в бачок. Был озадачен, поскольку совсем недавно менял патрубки, радиатор охлаждения и печки, помпу, прокладку ГБЦ — все поставил новое.

    Своими силами решить вопрос не удалось, пришлось снова обращаться к специалистам. Мудрили практически неделю (а именно в этом сервисе мне все меняли). Оказалось, когда меняли прокладку ГБЦ не обратили внимание на поверхности, при затягивании ее продавило. Сняли головку, прошлифовали, сменили прокладку на новую, аккуратно поставили и затянули – проблемы как не бывало.

    Нормальное функционирование силового агрегата напрямую зависит от правильной работы системы охлаждения. Если с последней возникают проблемы, то температурный режим двигателя нарушается, что приводит к различным неисправностям. Чтобы избежать поломки мотора и выхода из строя элементов охладительной системы, за уровнем жидкости в расширительном бачке нужно регулярно следить и при его уменьшении отыскивать и устранять возникшие неисправности.

    Способы устранения

    Прежде чем приступать к ремонту, следует разобраться, откуда и почему вытекает антифриз, то есть, сделать диагностику. Протекающие шланги выявить нетрудно, как и выбросы жидкости из бачка – цветные потеки видны в районе крышки. С радиаторами сложнее – свищи в трубках обычно маленькие, обдуваются на ходу воздушным потоком и протечки на первый взгляд незаметны.

    Совет. Заливайте в систему охлаждения машины антифриз c флуоресцентной добавкой. Она отражает свет ультрафиолетовой лампы, благодаря чему малейшие потеки хорошо видны.

    Различные неполадки устраняются следующими способами:

    1. Неисправный клапан пробки расширительного бачка попытайтесь прочистить и промыть. Если это не поможет, деталь следует поменять, стоит она недорого.
    2. Лопнувший бачок стоит заменить. Существует практика ремонта пластиковых емкостей методом пайки, но данный вариант не слишком надежен – корпус может треснуть при очередном скачке давления.
    3. Протекающие шланги однозначно меняются. Исключение – трещина у самого торца, тогда патрубок подрезается (если позволяет длина).
    4. Прохудившийся сальник помпы подлежит замене только на старых «Жигулях» ВАЗ 2101–07. На остальных автомобилях он меняется в сборе с водяным насосом.
    5. Автомобильные радиаторы можно отремонтировать, если трещины в сотах не стали результатом коррозии алюминиевого сплава. В любом случае агрегат нужно снять и отвезти на автосервис для проверки.
    6. Пробитая прокладка ГБЦ меняется незамедлительно, ездить с данной поломкой нельзя. Работа связана с разборкой двигателя, ее следует доверить мастеру – мотористу.

    Если одна из перечисленных неприятностей произошла с вами в пути, допускается долить в систему охлаждения воду, чтобы добраться до гаража либо автосервиса. Исключение – прогар прокладки, после которого нельзя двигаться дальше. Заглушите мотор и эвакуируйте автомобиль на буксире.